L'orchidarium de Damas

Je rentre de quelques jours à la campagne, j'en ai donc profité pour ramasser de la mousse !
J'ai presque fini mon palu. Il me reste à terminer l'éclairage et la ventilation. Pour l'éclairage, il me manque les douilles et les clips pour fluocompact.
Je devrai les récupérer demain normalement au magasin d'indoor garden du 11e arrondissement.
La ventilation est prête. J'ai trois petits ventilateurs de 5cm, les mêmes que ceux de Patrice_B. Je les ai branchés sur une vieille alimentation de je ne sais quoi que j'ai récupéré dans mon bazare.
Pour l'irrigation des ceps, j'ai repiqué depuis le T que j'avais mis à la sortie du reducteur de pression et j'ai utilisé des repartiteurs gardena avec des capilaires. Là c'est grossier, je vais mieux les dissimuler.



Ah, et j'ai eu un problème avec le verre de la porte que j'ai fait coupé dans un brico machin à côté de chez moi. Les chants sont pleins d'éclats sur les côtés, je ne sais pas comment le gars s'y est pris...
Bref, en posant la vitre un des coins m'est resté dans les mains (on le voit sur la photo), je n'ai plus qu'à trouver un vrai vitrier pas trop loin de chez moi et faire retailler une nouvelle porte, je suis deg !

s'il y a encore des éclats, je te conseille de les ramener à brico truc et de te faire rembourser !

T'as pas de bol avec cette porte toi !
Oui fais toi rembourser...

Tu peux aussi faire polir les arrêtes, ce sera nickel !

Il a de la gueule ton palu, les ceps de vigne sont vraiment beau, j'ai pas réussi à en trouver aussi torturé que ça encore (pourtant il en manque pas par ici :-) ).

Ca va être beau !

oui trouve un miroitier digne de ce nom .... en plus ils sont en général moins cher que les brico machin ..... et tu aurais eu en plus des bordures chanfreinées

ATTENTION pour la mousse, celle que l'on preleve en pleine nature est truffée d'oeuf et de larve .... limace etc .... je l'aurais plutot isolé un moment afin de verifier avant l'introduction dans ton archidarium

vraiment pas de chance

il a du couper le verre et tapoter sur la coupe avec le diamant pour "fendre le verre" mais en tapant comme une brute il a créer une fissure qui ne demandé qu'a casser

tu parles d'un réducteur de pression gardena mais il me semble que c'est prévu pour un branchement sur robinet (reseau d'eau domestique) ???

Phill, oui, c'est bien ça, le reducteur de pression. Je l'ai mis car ma pompe était surdimensionnée par rapport à mon réseau d'irrigation. Vous pensez qu'il faut que je l'enlève ?

J'ai fini la galerie, il me reste juste à câbler les douilles aux ballasts. Mlheureusement je n'ai trouvé que des clips en plastique pour les ampoules. Il faudra donc que je les surveille et que je les change régulièrement...



Le Pelu, pour la mousse je n'avais malheureusement pas d'endroits intermédiaire pour la garder en vie. Je ne mettrai donc les orchidées que dans plusieurs semaines et la mousse fera sa quanrantaine dans le palu.
Je l'ai débarrassé des ses bestioles en utilisant une rondelle de patate crue, c'est un vieux truc d'orchidophile pour attraper les bestioles qui se dissimulent dans le substrat des plantes : tu poses la rondelle le soir et le lendemain elle est couverte des bestioles qui habitent le sol de ta plante. Tu recommences tous les soirs jusqu'à ne plus rien attraper. Je l'ai fait trois soirs de suite, après c'était bon.

Bonjour,

vraiment superbe comme travail....
2 questions sur ta rampe:

1) C'est quoi la repatition de tes 6 tubes (croissance, floraison, ...) ?
2) Pourquoi 6 tubes pour une si petite surface ?

bon courage pour la suite

Salut ! Et merci pour tes compliments.

1) Pas d'histoire de croissance/floraison. Je mets du 954 : 9 pour indice de rendu des couleurs et 54 pour 5400 kelvin
L'indice de rendu des couleurs élevé garantie la fidélité des teintes (le 9 signifie supérieur à 90% sur une échelle de 100%, où 100% est le rendu des couleurs par le soleil). 5400, c'est un daylight d'Osram équilibré dans les longueurs d'onde bleues et rouges. Ca fait des années que j'utilise cette formule, ou les biolux quand ils sont disponibles, avec succès.

2) La surface est petite mais la hauteur élevée : 1 mètre ça fait beaucoup de perte entre la source lumineuse et le "sol". Les orchidées étant gourmandes, je n'ai pas lésiné sur l'éclairage (mais c'est vrai que là j'ai peut-être un peu forcé, je ne sais pas, on verra)

Voilà :)

Salut,

pour les references des tubes, je suis un peu perdu car avec l'aquariophilie en eau de mer, je suis plus abitué a parler en °K.
Depuis que je m'interresse aux paludariums, j'ai trouvé que les sites parlent de :
2700°K pour la floraison
6500°K pour la croissance
9500°K pour les semis, bouturage
Or j'ai aussi vu que vous parliez de tubes 830, 840 et maintenant toi de 954.
Pourquoi 5400°K et pas un mixte 2700°K et 6500°K vu ton nombre de tubes?

Ton projet m'interresse d'autant plus qu'il y a encore 3 ans j'avais une trentaine de petites orchidées placées sur étagère et elles sont toutes mortes a cause de mes deplacements pendant lesquels je n'avais pas le temps de m'en occuper. Donc faire un palu dedié, je pourrais replonger dans les orchidées...

A+

En fait on ne parle plus de degrés Kelvin depuis 1967 :)
C'est simplement K pour Kelvin.

Je ne mixe pas les temperatures parce que je n'aime pas le rendu jaunâtre des tubes chauds (2700) sur les plantes et les fleurs. Ensuite il existe aujourd'hui des tubes dont le spectre est complet dans les longeurs d'onde bleues et rouges, y compris infra et ultra, mais avec un rendu visuel proche de la lumière du jour. C'est ce que je privilégie quand la référence existe : le biolux d'Osram qui est en 965. Là en 2g11 il n'y en avait pas donc j'ai pris ce qui s'en rapprochait le plus.

Pour la comprehension des codes fabricant, le premier chiffre c'est l'IRC (indice de rendu des couleurs) :
- 7 pour supérieur à 70% de fidélité
- 8 pour supérieur à 80%
- 9 pour supéreiru à 90%

Les deux chiffres qui suivent donnent la température en kelvin :
- 65 pour 6500k
- 27 pour 2700k
- 95 pour 9500k

Un tube en 965 aura donc un IRC supérieur à 90% et une température de couleur de 6500k
Un tube en 854 aura un IRC supérieur à 80% et une température de 5400k
Un tube en 954 aura un IRC supérieur à 90% et une température de 5400k
Un tube en 827 aura un IRC supérieur à 80% et une température de 2700k

Plus l'IRC est élevé, plus les couleurs seront vraies et fidèles à la réalité d'un éclairage naturel. Il est donc important de ne pas prendre de tubes ou d'ampoules ayant un IRC inférieur à 8 si tu veux profiter pleinement des toute la gamme des couleurs de tes plantes ou animaux : tous ce que j'ai écrit est également valable pour l'aquariophilie, d'eau douce en tous cas. Je sais qu'en éclairage marin, il faut forcer sur les bleus pour obtenir le maximum de rendu.

Je pense ausi que ça va pas mal cracher ;-)

Mais tu pourrais décaler l'allumage, 2 tubes puis deux heures après, deux tubes puis 3 heures après les deux derniers tubes, et inversé ment pour l'extinction.
Tu n'aurais l'éclairage a fond que quelques heures par jour.

Économie et efficacité.

Peux tu me dire stp, avec quoi tu as fixé tes ceps de vigne (colliers plastique ?) et surtout à quoi tu les as attaché, ça fait du poids tout de même.
Merci :-)

Bonjour Patrice,
L'allumage en décallé est une super bonne idée ! Il faut juste que je prévoie deux prises supplémentaires:
je comptais au départ aveoir une alim unique mais ta proposition me séduit vraiment, merci ! :bounce:

Pour les ceps, oui, un collier en plastique unique qui les maintient en force ensemble dans cette position imbriquée.
Je n'ai rien eu à fixer d'autres car le tout, dans cette position était auto portant : ils sont coincés en arrière par le "mur" et devant par les racines enchevetrées.
J'ai fait bien attention que le poids et la portance ne soient pas pris en charge par les cloisons en verre et le tout est très stable et ne bouge pas du tout.

Salut et merci pour ces infos.

je vais poursuivre un peu plus dans la technique.
Desole si sa passionne pas beaucoup mais ayant un bac d'eau de mer, l'eclairage est un des points tres importants pour la maintenance des coraux.
Du coup, pour la pousse des plantes, je considere que cela doit aussi être important du fait qu'on les concentre dans un environnement avec un eclairage artificiel.

A force de chercher a droite et a gauche, j'ai trouve une courbe decrivant le besoin des plantes en fonction des longueurs d'ondes de la lumiere.
Du coup, je cherche qu'elles sont les caracteristiques des éclairages qui permettent de répondre a ces besoins.

Voici la courbe trouvée:


on peut constater que les longueurs d'ondes importantes se trouvent entre 425 et 475 pour les longueurs d'ondes bleus et 550 et 650 pour les rouges.

depuis ton message precedent, je suis allé sur le site d'osram et j'ai trouvé les spectres lumineux correspondant aux lampes que tu cite. Je ne mettrais pas les courbes car je ne sais pas si on a le droit.
En tout cas, on peut constater que :
le tube 830 (blanc chaud) priviligie le rouge,
le tube 840 (bland de luxe) apporte plus de bleus,
le tube 954 (lumiere du jour) apporte beaucoup de bleus, de rouges (donc tres bien pour les plantes) et des verts qui n'ont apparement pas beaucoup d'importance pour les plantes (d'apres les courbes ci-dessus) mais bien mieux pour le rendu visuel des plantes (elles sont donc vertes et pas jaunes ou rouges....)

ton choix pour le 954 a l'air d'être trés judicieux ....

Les autres tubes que j'ai trouvé :
*2700 °K (jaune) pour la floraison,
*6500 °K (lumiere du jour) pour la pousse,
*9000 °K (bleu intense) pour les boutures et semis,
sont eux plus spécifiques et destines a la croissance des plantes (genre serre) et non a une presentation comme un paludarium.
Il faut donc les combiner si on veut avoir un rendu visuel correct.

Enfin, c'est la conclusion que je tire de toutes mes recherches....

En fait même on ne peut pas comparer les deux, même si l'intention est louable. L'importance de la lumière, comme de l'ensemble des autres paramètres d'ailleurs (température, salinité, minéraux, métaux, nitrates et nitrites) en aquariophilie marine et plus particulièrement dans le cas des coraux mous est liée au fait que les ceux-ci évoluent dans un milieu extrèmement constant et sont incapables de s'adapter à toute variation brutale du milieu.

Ce n'est pas le cas des plantes, qui malgré leurs besoins et fragilité intrinséques sont capables de faire face à bien des modifications "rapides" du milieu, sans que cela remette en jeu leur cycle de vie, croissance ou propagation : grosse amplitude de température jour/nuit, variation du sol en fonction de la répartition géogrphique de l'espèce et la couche géologique sur laquelle elle va s'implanter, situation ombrée, mi-ombre, plein soleil, variations hygrometriques et météorologiques saisonnières, photo periodicité saisonnières, etc, etc.

Certaines d'ailleurs ne peuvent fleurir qu'après un stress hydrique prolongé ou un hivernage forcé en chambre froide.

Ce qui est valable pour un milieu ou un organisme n'est pas une règle applicable forcément pour les autres. Si cela peut te rassurer, j'ai un recul de plusieurs années sur la culture des paphiopedilum sous éclairage artificiel uniquement et je t'assure qu'ils n'ont pas pour réputation d'être faciles.
Je n'ai aucun problème de croissance, de floraison ni de multiplication.

Il est un école horticole souterraine (parce qu'illégale) qui prone l'usage de lampes de floraison et de croissance en fonction du stade d'évolution des plantes en question.
Je pense que cela influence peut-être également cette idée reçue.
Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que ces plantes là sont saisonnières. Elles ont six mois pour germer, pousser fleurir et mourir.
La nécessité de rendement et les technologies deployées autour de ces cultures n'est pas non plus à raprocher d'une culture intelligente des plantes rares sur plusieurs (parfois dizaines) années en respect avec leur cycle naturel mais se rapproche plus d'un mode de culture intensif destiné à forcer la plante pour obtenir un cycle de vie acceléré et produire une récolte massive et rapide.

Je persiste à croire, avec un recul de plusieurs années de culture sous éclairage artifiel, que cela n'est pas adapté à notre façon de cultiver des plantes d'agrément.

Le mieux est parfois l'ennemi du bien :)

Voila de beaux échanges respectifs et un apport d'information .... merci Damas et Bonsai pour vos infos qui vont à mon avis etre utile à nos chers membres

Salut Damas, Patrice et LePelu,

effectivement, je trouve ce genre de discution tres interressante puisqu'il s'agit d'échange d'informations et pas un dénigrement des choix de l'autre.

Damas,
je vois exactement a quels types de culture tu fais référence mais sache qu'ils ne sont pas les seuls a utiliser ce genre de technique.
En fait, elles sont en premier lieu utilisées dans les centres de culture intensifs en hydroponie ou effectivement on veut tirer le maximum des plantes avec l'investissement minimum et le meilleur rendement.
C'est d'ailleurs sur ces sites que j'ai d'abord trouvé les infos sur les cycles de croissance des plantes et l'éclairage associé. Ensuite ces techniques ont trouvé un echo aupres des produits que tu sous-entend.
J'avoue avoir regardé les cites concernant ce genre de culture non pas pour les plantes mais pour les infos que j'ai trouvé sur les éclairages. Je suis tombe sur des posts ou ils faisaient des essais avec des LED type LUXEON (leds haute puissance) emettant dans les spectres que j'ai donné précédement.
Et la cela ma fortement interréssé car quand on voit les puissances électriques mises en jeu dans les bacs marins pour l'éclairage,les essais pour faire baisser la consomation électrique valent le coup d'être éssayés.
Mais comme dans beaucoup de domaines, ce qui est nouveau est considéré comme marginal et n'a pas beaucoup d'echo. Donc, quel que soit le site ou on parle des nouveaux systemes d'éclairage , je suis preneur(et seulement pour l'éclairage).

Pour ce qui est des coraux, je ne voulais pas comparer mais seulement te parler de ce que je connaissais.
Pour les coraux mous, je n'ai pas d'expèrience mais pour les durs (SPS et LPS), la je peux te dire que, tant la puissance que le spectre ont une importance capitale.
Il ne faut pas oublier que les coraux durs sont une symbiose entre une animal qui se nourrit lui aussi (contrairement a ce qui était acquis il y a encore moins d'une dizaine d'année) et des zooxantelles qui utilisent la lumiere pour transformer les composants chimiques contenus dans l'eau de mer en produits assimilables par leur ote.
Un mauvais éclairage, avec tout le systeme que tu veux derriere pour alimenter les coraux, filtre, épurer,... et tes coraux meurent a coup sur, que ce soit un éclairage en exces ou en défault.

C'est pourquoi on parle souvent pour ces ampoules de leur puissance et de leur spectre qui est toujours donné en équivalent °K

Donc, je pense toujours que le spectre lumineux des tubes, même pour des plantes, est important mais que pour les paludarium on veut un éclairage qui puisse subvenir aux besoins des plantes (quelque soit leur cycle de croissance) et au rendu visuel
En effet, même si les plantes poussent a fond sous le spectre spécifique a la croissance, il n'y aura aucun interet a regarder des plantes jaunes, bleus ou rouges....

Bon, je clos cette discussion sur les spectres lumineux pour l'éclairage.

Je vois que Patrice a lui aussi un aquarium marin, tant par son avatar, que par les conseil qu'il te donne pour l'allumage et l'extinction progressif des tubes. On procede de la sorte sur les bacs marins.


Pour en revenir a ton paludarium, tu dis que tes ceps sont juste maintenus en place contre les parois.
Tu n'a pas peur qu'avec l'humidité ils gonflent et viennent contraindre les parois au risque de les faire éclater.
Je crois que c'est ce qui est arrivé a aidansong (voir post "le palu d aidansong" page 10) car ses troncs, bloques dans la mousse polyurethane on été bloques et le gonflement provoqué par l'eau a fait éclater les parois.
Je crois que la mousse polyurethane avait bien commencé le travail...

Sinon, tu veux mettre quoi comme orchidées dedans?

A+

Arghh... J'ai tenté deux fois au dessus de répondre mais le forum m'a fait une erreur et mes commentaires n'ont pas été pris en compte...

Rapidement :
Tu semble faire une confusion entre spectre (longueurs d'ondes) et température de couleur (Kelvins) ce sont deux notions complètement différentes et indépendantes et la courbe que tu nous donnes ne correspond qu'au spectre lumineux et pas à la température de couleurs.

On peut avoir deux tubes en 2700k avec chacun un spectre complètement différent, voir l'un déséquilibré dans le bleu et l'autre dans le rouge. Tu ne peux donc pas te baser sur une temperature de couleur pour définir un spectre lumineux et dire qu'il convient pour tel organisme.
C'est pour ça surtout que je considère que le bleu croissance et le rouge floraison ou vice versa véhicule des notions fausses et que ça ne sert à rien de mixer du 6500 avec du 2700 si au final ton spectre ne couvre pas l'ensemble de la longeur d'onde.

Pour résumer 3 paramètres pour choisir son éclairage, dont deux qui ne sont qu'esthétiques (les deux premiers) :
1. IRC : c'est le bon rendu des couleurs, plus il est élevé, plus les objets éclairés renverront l'ensemble de leurs couleurs
2. Température : pour l'ambiance lumineuse, plus c'est bas, plus le rendu est jaune et chaleureux, plus c'est haut et plus le rendu est bleu et "dur"
3. le spectre, c'est la seule constante non esthetique. Il doit absolument convenir aux organismes éclairés qu'ils soient animaux ou végétaux, c'est physiologique

Si tu veux en lire plus je te conseille ce lien

Pour les ceps, au contraire, je précise justement qu'ils ne reposent pas sur les parois :)
Pour les orchidées, essentiellement des mini chaudes, ma liste n'est pas encore arrêtée.

Salut,

la façon dont j'utilise les termes spectres et longeur d'onde sont je sais ambigus et je reconnais que c'est un abus de language lié au milieu des éclairages marins, désolé.

Je connaissais ce site mais attention a ce qui est dit sur la page que tu a mis en lien.
Les criteres donnés pour les poissons ne sont valables que pour les poissons d'eau douce et non territoriaux....
De même les spectres donnés sont effectivement pour des tubes mais pour l'eau douce.

Ils sont completement differents pour les lampes HQI et tubes actiniques utilisés en eau de mer.
En eau de mer pour les coraux durs, generalement les spectres ont tres peu de longueur d'ondes car ils correspondent a des eclairages pour des profondeurs marines différentes.
En effet, suivant la profondeur, les couleurs sont "filtres" (desole je ne me rappelle plus le terme exact) et seules couleurs arrivent a percer.
C'est de la que viens l'abus de language entre spectre et °K.
En effet a certaines profondeurs, il ne subsite plus que une ou deux couleurs et donc, par abus de language
on attribue a ces spectres la température de couleur correspondante.

Je le répète, c'est un abus de language du a la spécificité de l'éclairage marin et ne correspond en rien a ce qui doit normalement être utilisé comme termes.

Tes explications sont en cela beaucoup plus correctes.

Revenons a ton palu.
Ou en est tu de ta porte?
Tu n'as pas peur que le poids la fasse sortir de son articulation, si j'ai bien vu le haut n'est pas solidaire de l'aquarium en lui-même mais du couvercle?

A+

Bonzaï, pas de problème, je comprends. Pour le lien, je ne l'ai donné que pour les notions de physique et les définitions d'IRC, Kelvin et longeur d'ondes.
Les reste n'est effctivement pas forcément pertinent pour l'usage qui nous intéresse même si, et j'insiste sur cette notion, les définitions sont universelles.
A chacun ensuite d'adapter les moyens en fonction du but à atteindre :)

Ma porte... Je vais essayer samedi de me rendre chez un vrai miroitier, boulevard Richard Lenoir à Paris. J'espère pouvoir m'y faire couper une belle porte, à bords dépolis et aux bonnes dimensions.
Brico machin j'abandonne... Pour eux le service fourni n'a pas à être remis en question puisque j'ai quitté le magasin avec une vitre entière. Je n'insiste pas, les combats perdus d'avance, ce n'est pas pour moi.

La vitre ne peut pas sortir de son articulation car si effectivement la galerie reste amovible, elle est bloquée sur les côtés et à l'arrière sur le verre par une ceinture de cornière en U. Le U étant à cheval sur le verre.

Je finis la partie électrique et je vous mets quelques photos en mode illumination :)

Pas de souci, le but est d'échanger des informations.

Concernant ta porte, comment tu vas la maintenir en position fermée?

Le réflecteur, tu as utilisé quoi comme materiau?
Les clips de fixation en plastique, tu crois qu'ils vont chauffer tant que ça?
Vaut-il mieux des clips en metal?

Pour tes orchidées, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire, elles vivent en ambiance chaude ou ce sont leurs couleurs qui seront chaudes?

A+

Finalement je n'ai pas eu le temps de finir l'électricité hier soir comme je l'aurai voulu. Ce soir peut-être.

La porte sera maintenue en position fermée avec une fermeture de type armoire à glace (ça fait comme une tirette), dans le bas à droite de la vitre

Le reflectuers c'est de la tole d'aluminium de chez brico truc, coupée à la cisaille et mis en forme avec des rivets

Concernant les clips en plastique, de nombreuses personnes ici confirment qu'ils vieillissent mal. Il durcissent sous la chaleur et cassent sans prévenir (c'est rare mais ça arrive quelqu'un en a parlé récemment). J'aurai donc préféré en avoir en métal, qui ne sont pas spécifiquement fait pour les fluo compacts, mais pour les tubes néons en T8. En écartant légèrement les pattes, c'est parfait pour les ampoules.

Pour les orchidées, il existe une classification qui regroupe les besoins en température :

- les froides : elles exigent des températures froides une partie de l'année (inférieures à 5° parfois) et une grande amplitude jour/nuit. Ce sont en général des orchidées de haute altitude.
- les tempérées : elles supportent des températures allant de 10° à 25° et demandent souvent une période sèche ou l'arrosage doit être complétement supprimé
- les chaudes : celles qui m'intéressent. Elles vivent dans un milieu ou l'hygrometrie reste élevée toute l'année, et où la température est comprise entre 20° et 30°, de jour comme de nuit

Au sein d'une même espèce, tu peux avoir des appartenances à deux groupes. Par exemple chez les masdevallia, tu trouves des chaudes (quelques unes) mais également des tempérées et des froides (plus nombreuses)
Tout dépend de leur habitat de prédilection dans la nature.

Pour un palu où il est compliqué de faire baisser la température (à moins de s'équiper d'un groupe froid) et l'hygrométrie (ce ne serait plus un palu), il est souhaitable de bien connaître les préférences des plantes que l'on introduit, sous peine de les voir dépérir au fil du temps.

Pour les fixations des tubes, perso j'ai pas trouvé des doubles, j'ai donc utilisé des clips métalliques simple de tube t5.

Ca n'accroche qu'une moitié du tube fluos compact, mais comme ils sont reliés (en U) c'est parfait.

Il faut juste écarter un peu le clip pour le faire passer entre les branches sans que ça force trop.

Bonsoir,

pas mal l'idee des clips T5.

Sinon, je viens juste de penser a quelque chose:
Tu as mis 6 tubes mais je n'ai pas vu d'aeration ou de ventilateur sur ton reflecteur, t'as pas peur que cela chauffe de trop dans le reflecteur?
Sur la galerie de Pelu, au depart il n'avais pas mis de ventilateur alors qu'il n'avait que 2 tubes mais ensuite il en a ajouté un, peux-tu nous dire pourquoi le Pelu?

A+

Ah vi, vu que le réflecteur est complètement fermé, ça va chauffer fort !

Damas tu pourrais en effet penser à ventiler ta galerie et te servir de l'air chaud pour souffler la buée sur la vitre
avant.
(Puisque ton palu est fermé, il y aura surement de la buée sur la vitre avant)

le ventilo est effectivement la pour ventiler la galerie .... il sera monter sur un variateur de maniere à ne pas trop refroidir non plus et ainsi me permettre de reguler la température du palu .... avec également l'option de recycler cet air chaud sur les faces avant vitrées pour oter la buée